Détruire un disque dur définitivement, ce qui marche vraiment

Les deux seules méthodes qui fonctionnent

Détruire un disque dur définitivement passe par l'une de ces deux voies, jamais par une autre. Le choix ne dépend pas du niveau de confidentialité, mais d'une seule question : le disque doit il resservir ?

L'écrasement complet, quand le disque doit resservir

L'écrasement consiste à réécrire l'intégralité de la surface avec des données sans intérêt, zéros, uns ou valeurs aléatoires. Ce qui était écrit dessous cesse d'exister physiquement, puisque la polarité magnétique a changé.

Un seul passage suffit sur un disque dur moderne. L'idée qu'il en faudrait trente cinq vient d'une méthode publiée en 1996, pensée pour des densités d'écriture qui n'existent plus depuis vingt ans. Sur un disque actuel, les pistes sont si serrées qu'aucun laboratoire au monde ne récupère quoi que ce soit après un passage complet, et nous en faisons partie.

L'écrasement est la bonne méthode si le disque doit être revendu, donné, ou remis en service. Il préserve le matériel tout en supprimant les données. Comptez plusieurs heures pour un disque de grande capacité, c'est normal, la vitesse d'écriture est le seul facteur.

Attention à un point : l'écrasement ne traite que les zones accessibles. Les secteurs qu'un disque a réalloués parce qu'ils devenaient défectueux ne sont plus adressables, et ils peuvent contenir des fragments lisibles. Sur un disque déjà fatigué, l'écrasement ne garantit donc pas tout.

La destruction physique, quand le disque part au rebut

Si le disque ne doit plus jamais servir, la destruction physique des plateaux est la seule certitude. L'objectif est précis : rendre la surface magnétique impossible à remonter sur un banc de lecture. Ce ne sont ni la carte électronique ni le boîtier qui comptent, uniquement les plateaux.

Trois méthodes sont réellement utilisées en milieu professionnel. Le broyage industriel, qui réduit les plateaux en fragments de quelques millimètres. La démagnétisation, ou dégaussage, qui applique un champ magnétique intense et efface la surface en une seule opération. Et le déchiquetage certifié, souvent proposé avec un procès verbal de destruction.

Une remarque de laboratoire, qui vaut avertissement. Un plateau simplement percé, tordu ou rayé sur une partie de sa surface conserve des zones intactes. Nous savons remonter un plateau sur un banc et lire ces zones. Une destruction partielle n'est donc pas une destruction.

Ce qui ne détruit rien, contrairement à ce qu'on lit

Le formatage rapide, pour les raisons expliquées plus haut. C'est de loin l'erreur la plus fréquente.

La suppression des fichiers et le vidage de la corbeille. Le système marque simplement l'espace comme réutilisable, et tant qu'il n'a pas été réécrit, tout est là.

La réinstallation du système. Elle écrase la partition système, rarement le reste du disque, et les données personnelles survivent très souvent.

L'aimant du commerce. Un aimant de haut parleur ou de réfrigérateur n'a pas le centième de la puissance nécessaire pour altérer une surface magnétique moderne. Un vrai dégausseur est un appareil professionnel qui coûte plusieurs milliers d'euros.

La suppression du chiffrement sans effacement. Si le disque était chiffré et que vous avez simplement retiré la clé, les données restent physiquement présentes, et leur sort dépend entièrement de la solidité du chiffrement employé.

Ce qui est dangereux et inutile

Ces méthodes circulent sur les forums. Aucune n'est fiable, et toutes présentent un risque réel pour la personne qui s'y essaie.

• Le micro ondes déclenche des arcs électriques et libère des fumées toxiques, tout en laissant les plateaux largement lisibles.
• Le feu produit des vapeurs de métaux et d'aluminium, et n'atteint presque jamais la température nécessaire à la destruction complète de la couche magnétique.
• Le perçage à la perceuse projette des éclats métalliques et ne détruit que le trajet du foret. Le reste du plateau est intact.

Les acides sont dangereux à manipuler, réglementés, et leur action est superficielle.

Si un disque doit disparaître, mieux vaut le confier à une filière de destruction qu'improviser dans un garage. Le résultat sera meilleur et personne ne se blessera. Les mêmes réflexes de prudence que sur la page fausses bonnes idées à ne pas suivre s'appliquent ici.

Effacer un disque dur avant de le revendre ou de le donner

Que faire de son ancien disque dur est la question la plus fréquente qu'on nous pose, et c'est la plus simple à régler. Si le disque doit rester fonctionnel, l'écrasement complet est la bonne réponse.

• Faites d'abord une copie de ce que vous voulez garder, sur un autre support, et vérifiez que la copie s'ouvre réellement. Un écrasement est irréversible, y compris pour nous.
• Lancez ensuite un écrasement complet du disque entier, et non de la seule partition visible. Une partition de récupération oubliée peut contenir des documents anciens.
• Vérifiez enfin que l'opération est allée à son terme. Un écrasement interrompu à mi parcours laisse la seconde moitié du disque parfaitement lisible, et c'est précisément le genre de disque que nous voyons arriver.

Si le disque part au rebut plutôt qu'à la revente, ne perdez pas de temps avec l'écrasement, passez directement à la destruction physique des plateaux.

Le cas des entreprises et du RGPD

Une entreprise qui met des postes au rebut ne doit pas seulement détruire les données, elle doit pouvoir le prouver. Le règlement européen impose une obligation de sécurité sur toute la durée de vie de la donnée, y compris au moment de sa suppression, et la charge de la preuve pèse sur le responsable de traitement.

En pratique, trois éléments sont attendus. Un inventaire des supports concernés, avec numéro de série. Une méthode de destruction documentée, adaptée au type de support. Et une attestation de destruction, nominative et datée, remise par le prestataire.

Un disque revendu ou donné sans effacement prouvé reste sous la responsabilité de l'entreprise. Les cas de disques d'occasion contenant encore des données clientes sont documentés régulièrement, et ils se règlent devant l'autorité de contrôle.

Pour un parc, la question n'est donc pas seulement technique. Elle est aussi organisationnelle, et c'est souvent là que ça coince, quand personne ne sait où sont partis les vingt postes remplacés l'an dernier.

Et si vous avez détruit par erreur

Cela arrive plus souvent qu'on ne croit. Un mauvais disque sélectionné, un écrasement lancé sur le mauvais support, un disque jeté puis récupéré dans une benne.

Tout n'est pas perdu. Un formatage, une suppression, une réinstallation, une partition écrasée laissent presque toujours de la matière exploitable, parfois la totalité. La page récupération de données supprimées décrit ces situations.

En revanche, un écrasement complet mené à son terme est définitif. Aucun laboratoire ne récupère des données écrasées, et méfiez vous de quiconque vous promet le contraire.

Une seule règle si le doute existe : arrêtez tout et ne réutilisez plus le disque. Chaque écriture supplémentaire réduit ce qui reste. Le diagnostic est gratuit et vous saurez en quelques heures ce qui est encore là.

Le cas du SSD est complètement différent

Tout ce qui précède vaut pour un disque dur mécanique, à plateaux. Un SSD ne fonctionne pas du tout de la même façon, et l'écrasement classique n'y produit pas le résultat attendu.

Le contrôleur d'un SSD répartit les écritures sur l'ensemble des cellules et conserve une réserve invisible du système. Écrire des zéros sur tout l'espace visible ne touche donc pas forcément les cellules qui contenaient vos données.

C'est un sujet à part entière, traité dans l'article effacer un SSD définitivement.